Как выращивать

ПОСАДКА И УХОД В ТЕЧЕНИИ ПЕРВОГО ГОДА

советы для выращивания роз в условиях Латвийского климата

Для посадки роз нужно найти светлое место (где по крайней мере 5 часов в день светит солнце) и защищенное от ветра. Помните, что розы не любят сквозняки и стоящую воду в клумбах. Им необходима плодородная, рыхлая и воздухопроницаемая почва с кислотностью (pH) 6,5-7,5.

Слишком кислые почвы подлежат регулярному известкованию с помощью гашеной известьи. Тяжелую глинистую почву надо удобрять, копая ямку немного глубже и на дно ямки всыпая гальку и гравий. Почву, предназначеную для заполнения ямки, удобряют крупнозернистым песком или гравием, а также хорошо разложившимся компостом или навозом. Имейте в виду, что тяжелые почвы несколько раз в течение сезона следует разрыхлять. В легких песчаных почвах перед посадкой роз предпочтительно вмешать глину или торф, к тому-же на дне ямки создать слой глины, чтобы задержать утечку влаги. Слишком проницаемые песчаные почвы ежегодно обильно удобряют с хорошо разложившимся компостом или навозом. При посадке роз возле здания, кусты роз должны быть расположены не ближе чем 0,5 м от стены.

Расстояние между растениями: кустовые розы 60-70 см, флорибунда 45-50 см, полиантовые розы 30-35 см, миниатюрные розы 25 см, плетистые 75-100 см, а парковые розы 1-1,5 м друг от друга. Комбинируя розы большего роста с розами пониже, всегда более низкие сажайте ближе к солнцу.

У нашей рассады, выращенной в теплице, самое подходящее время посадки является с середины мая по середину июня и с середины августа по конец октября. Можно сажать и с середины июня по середину августа, но в Латвии обычно это самое жаркое время года. Тогда надземные части растут быстрее чем корневая система, а для самых лучших результатов настоятельная необходимость вырастить в первый год непосредственно глубокую корневую систему. Если всё же приходится сажать в жаркую погоду, подумайте о возможности более частого полива и обеспечии затенения надземной части растений. Двулетние саженцы с пока нераскрытыми почками можно сажать со середины апреля, когда почва уже не слишком мокрая для посадки. Если будете сажать поздней осенью, не забудьте покрыть почву вокруг растений сухим торфом или сухими листьями, особенно при наступлении морозов.

В идеале, для осенней посадки почву готовят по крайней мере за месяц до посадки, но для весенней посадки - предыдущей осенью. Выкопаем ямку в глубину и ширину около 2-2,5 лопат, неплодородную почву из глубины кладывая отдельно. Разрыхляем дно ямки. Почву верхних слоев тщательно перемешаем с 2 лопатами хорошо разложившегося компоста или навоза, добавляя небольшое количество фосфора и калия в виде минерального удобрения (можно и так называемое "осеннее удобрение"), строго в пределах указанных на упаковке доз для одного молодого растения. Потом заполняем ямку этой только что приготовленой смесью. Если не удалось приготовить ямку заранее, то, заполняя ямку, нужно слегка придавить почву, в середине ямки оставляя отверстие для корней саженца. Ленту, которой обмотано место прививки, не надо снимать, а только перерезать острым ножом на обратной стороне прививки (побега). При посадке новой розы в место старой, почва обязательно должна быть заменена!

Внимание! Перед посадкой обязательно как следует замачите корневой клубок растения - это можно сделать, на пару часов поставив корни вместе с горшком в посуду с теплой (не горячей!) водой. Потом саженец розы помещаем в приготовленную ямку таким образом, чтобы место прививки находилось на 5-7 см ниже уровня почвы. Под землей не должны остаться листики - их обрезаем. В идеале, по близости корней рассеиваем специальный микробиологический препарат для роз, предлагаемый от ООО «Bioefekts". Корни посыпаем чистым грунтом (без добавки удобрения!), слегка прижимаем со всех сторон, добавляем и хорошо придавляем вокруг еще и плодородную почву, и обильно поливаем. В конце мая, когда почва уже теплее, накладываем слой мульчи толщиной в 3-5 см. Можно использобать неитрализованный торф, а также хорошо разложившийся компост или навоз. Если при посадке 7 см выше места прививки побег не достаточно созрел, то лучше оставить его не покрытым почвой, а оставить около него небольшое свободное пространство, которое по мере созревания пропостка постепенно до осени заполняем почвой. Это особенно важно для парковых роз, которые так по настоящему приходят в себя только после посадки в постоянное место и в правильной глубине. Неплодородную почву из нижней части ямки распределяем по поверхности клумбы или совсем увозим из участка.

Перед отправкой заказа к покупателю, мы уже немного обрезаем побеги саженцев. Если Вы будете сажать весной или в начале лета, при посадке смело обрезайте еще, оставляя 3-5 листика снизу. Обрезка способствует пышному и здоровому росту юных растений. При осенней посадке побеги можно не укоротить.

Лучше всего сажать в пасмурные дни, потому что растения из теплицы еще не привыкли к солнечной радиации и могут обгореть. Чтобы предотвратить это, первые 3 дня после посадки надо обеспечить тень с помощью каких-либо веток или другого материала. Если такой возможности нет, тогда еще перед посадкой поставте растения со всеми горшками на пару дней закалятся в тенистом месте под открытым небом.

В течении первого года лучше не позволяйте розам цвести - бутоны следует снимать, чтобы дать развиться объёмной корневой системе, которая обеспечит успешную зимовку и обильное цветение в будущем.

В первый год особенно важно следить, чтобы розам хватало воды (особенно - в песчаных почвах). В сухую погоду следует обильно поливать, чтобы вода проникла в почву около 40 см в глубину. Если вы обеспокоены тем, что так глубоко поливать не сможете, мы предлагаем вам попробовать глубокий полив через специальную трубочку: при посадке розы рядом с корневым клубком вкопайте трубочку высотой в 50 см (можно использовать кусок шланга) - так, чтобы нижний конец немного глубже, чем корни, и под ним посыпать горсть гальки. Верхний конец трубочки выходит по меньшей мере 5 см над почвой; между поливаниями верхний конец трубочки нужно закрыть, чтобы защитить от попадания почвы в трубочку. Воде для полива роз нельзя быть холодной!

При правильной подготовки почвы перед посадкой, дополнительное удобрение в первый год может понадобиться только в песчаных почвах. Следует помнить, что с середины августа розы не должны получать азотсодержащие удобрения. Уже начинается подготовка растений к зиме, поэтому следует удобрять калием, фосфором и магнием в виде минеральных удобрений. Подойдут и пепел лиственных деревьев.

Каждый сезон следует проконтролировать, не развиваются ли "дикие" побеги шиповника-подвоя. Они, как правило, иногда растут из корней подвоя ниже места прививки и отнимает пищевые вещества у куста, тем ослабляя его. Такой побег отличается от остального куста другим оттенком (обычно светлее), формой листьев и шипами. Такого нужно срезатьили отломать по возможности глубоко, в идеале, откопая у самого корня. Так же надо бороться с сорняками, болезнями и вредителями, как только они появляются. Ограничить сорняки можно с помощю мульчи или специальной черной агроплёнки (продается в садоводческих магазинах).

При подготовке роз к зиме, в конце октября желательно срезать оставшиеся листья. Более гибкие побеги плетистых и кустовых роз бережно склоняют и крючками прикрепляют к земле. Если Вы используйте металлические крючки, между побегом и крючком положите кусок бересты.

Осенью нельзя сильно укоротить побеги роз, так как через раны могут попасть инфекции.

В конце октября вокруг куста окопаем конус из почвы высотой около 20 см. Когда почва замерзла в глубину 3-5 см,

конусы следует покрыть 10 см-вым слоем еловых веток или сухих дубовых листьев (сверху которых закрепляют ветками). Также можно использовать сухой торф или джутовые мешки. Если эти материалы недоступны, можно обойтись и толстой белой агроплёнкой, окутав нею упомянутый конус.

При наступлении морозов, длинные побеги плетистых роз тоже окутают агроплёнкой. Если для защиты от промокания будете использовать полиэтиленовую пленку или другой воздухонепроницаемый материал, оставьте концы открытыми для вентиляции. Слишком тепло окутанные розы зимой могут "утушиться".

Если зимой образуется наст, вблизи кустов следует палкой пробить дырки для поступления воздуха. Во время бесснежного мороза, зону корней желательно дополнительно покрыть нейтрализованым торфом итп., приблизительно 10 см толщиной.

Весной (обычно в конце марта) начинают освобождать розы от материалов укрытия. Конечно, это нельзя делать, если мороза еще не отступили. Сначала нужно цнять снежный покров и аккуратно подрыхлить материалы укрытия. Эти материалы следует снимать постепенно в течении нескольких дней, лучше всего - в пасмурные дни или по вечерам. После освобождения розам еще пару дней необходимо затенение, чтобы они привыкли к солнцу и не обгорели.

Через несколько дней после полного освобождения розы надо обрезать, удаляя все отмороженные части, а также вырезая слабые и больные побеги. В любом случае розы обрезают острым ножом или садовыми ножницами на 1 см выше здоровой, направленной наружу почки.

 

Удачи!

www.palmija.lv